A narrativa de joias está entrando em uma era de autenticidade?
Das mídias sociais aos reality shows, imagens refinadas e esteticamente agradáveis têm dado lugar a looks reais e mais amplamente identificáveis.
A tendência também se refletiu no setor editorial, já que quatro livros lançados este ano baseiam-se em descrições pessoais e registros históricos, oferecendo insights sobre o trabalho, a dedicação e os desafios que moldaram seus temas.
“Cartier: A Coleção Impossível”
Por Hervé Dewintre, Assouline, US$ 1.200
Nesta adição à série “Impossible Collection” da Assouline, a evolução do estilo Cartier é explorada através de 100 peças que a casa produziu no século XX, incluindo o broche de pantera esmeralda de 1948, a primeira vez que o seu animal característico foi apresentado de forma realista.
“A história de como a Cartier construiu seu estilo acompanha como nasceu o luxo moderno”, disse Hervé Dewintre, jornalista e consultor de joias em Paris que escreveu o livro. “A Cartier deu início à tendência de produzir coleções inteiras. Minha tarefa era estabelecer uma conexão entre seu passado e seu presente.”
A publicação do livro em outubro coincidiu com o 40º aniversário da Coleção Cartier, uma seleção de suas criações que a casa compila desde a década de 1980. “É um grande arquivo do estilo Cartier”, disse Dewintre.
O livro explora detalhadamente por que certas formas, materiais e motivos entraram no repertório da casa.
“Você sempre verá ecos antigos com elementos contemporâneos nas joias da Cartier”, disse Dewintre. “Os motivos são escolhidos dentro de uma herança comum da civilização humana, o que significa que você pode encontrar motivos de templos egípcios ou alguns que remontam à era Neolítica.”
Essas bases foram lançadas principalmente por Louis Cartier, um viajante mundial, conhecedor de arte e membro da terceira geração da casa. E isso ocorreu principalmente no período logo após a casa se mudar para sua boutique na 13 Rue de la Paix, que ainda hoje é sua sede.
“Louis incentivou seus designers a olharem além de seu próprio universo, a serem curiosos sobre o mundo, a examinarem a arte e a arquitetura e a se inspirarem no passado”, disse Dewintre.
“Apenas uma parte do passado estava fora dos limites”, disse Dewintre. “Louis os proíbe de olhar joias antigas. Ele não tolerou criações derivadas.”
“O Espírito de Chaumet”
Por Gabrielle de Montmorin, Tâmisa e Hudson, US$ 85
A Chaumet abriu uma sala de arquivos na sua emblemática Place Vendôme em Paris em 2022, permitindo-lhe mergulhar profundamente na sua própria história e contar uma história mais rica e precisa de como o joalheiro ganhou destaque servindo clientes como Maria Antonieta e a Imperatriz Joséphine.
Ao encomendar o volume, publicado em francês e traduzido para o inglês, “queríamos um livro leve e divertido que fosse também uma releitura extremamente bem informada da história da maison”, escreveu Jean-Marc Mansvelt, presidente-executivo da Chaumet. em um e-mail.
“’Esprit de Chaumet’ tinha que ser novo e sexy para que as pessoas pudessem lê-lo”, disse a autora, Gabrielle de Montmorin, especialista em joias em Paris. “Abrir este livro é como espiar dentro de uma caixa de joias.”
Para caracterizar a joalheria, ela selecionou 12 adjetivos — parisiense, cosmopolita, visionário e afins — como cabeçalhos para o mesmo número de capítulos. “A verdadeira essência de Chaumet é capturada por esses adjetivos”, disse ela.
Sra. de Montmorin investigou os arquivos da casa, um tesouro de 66 mil desenhos e 300 mil fotos, para enriquecer sua narrativa. “Joseph Chaumet teve a visão de manter todos os tipos de registros de vendas e clientes”, disse ela, referindo-se ao diretor de 1885 a 1928 que deu à casa seu nome moderno. “Ele montou um dos primeiros estúdios fotográficos da Place Vendôme. Essas fotografias dão vida à verdadeira história.”
“Van Cleef & Arpels: Um Dicionário de Maravilhas”
Por Fabienne Reybaud, Flammarion, US$ 85
Este exercício em ordem alfabética explora a história da Van Cleef & Arpels, a joalheria de propriedade da Richemont, e o renascimento que ela orquestrou no século XXI.
Cada carta corresponde a um ou mais temas que a autora do livro, Fabienne Reybaud, jornalista em Paris, disse numa entrevista serem “chave para a identidade da Van Cleef & Arpels”.
“A”, por exemplo, é para Alhambra, um trevo de quatro folhas que é a assinatura da casa. “Esboços de trevos de quatro folhas de 1906 são encontrados nos arquivos de Van Cleef, mas o primeiro sautoir Alhambra foi criado em 1968”, disse Reybaud, referindo-se a um estilo de colares longos e oscilantes.
E “F” é de Contos de Fadas, título de um capítulo que investiga as razões da presença de criaturas de fadas, bailarinas, unicórnios e um mundo natural poético no repertório contemporâneo de Van Cleef.
No livro, Nicolas Bos, o presidente-executivo da casa, disse que em 2000 a empresa procurava “elementos do passado da maison que tivessem ressonância no século 21, temas que pudessem refletir o espírito da época”.
E, disse Reybaud, a casa “adotou o conceito de ‘merveilleux’ – ou o maravilhoso – como tema fundador em uma época em que ‘Harry Potter’ e ‘O Senhor dos Anéis’ eram altamente populares”. Também começou a aumentar gradativamente o tamanho de algumas peças que, segundo ela, os clientes consideravam “pequenas e sentimentais”.
“Esta foi uma estratégia deliberada”, disse Reybaud, “para dar nova vida a certos projetos históricos, tendo em mente os americanos e uma certa clientela europeia”.
“Joias Cora Sheibani”
Por William Grant, ACC Art Books, US$ 55
Este volume marca o 20º aniversário da marca de joias homônima que a designer fundou em 2003. A carreira de Cora Sheibani está entrelaçada com sua vida pessoal e familiar, e a história começa com uma descrição de seu heimat, palavra alemã que dá título ao livro. primeiro capítulo do livro.
“Heimat significa sua casa, sua herança, seu local de pertencimento e o que conecta todas essas coisas”, disse Sheibani de Londres, onde agora mora. Mas o seu heimat é a aldeia suíça de Appenzell, onde cresceu e onde ainda vive o seu colaborador Sebastian Fässler, um ourives local e amigo da família.
“Outros joalheiros não dizem com quem trabalham”, disse Sheibani. “Mas não pretendo fazer tudo sozinho, confio em colaborações.”
Sheibani é filha do negociante de arte e colecionador suíço Bruno Bischofberger e cresceu perto de artistas como Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. A arte informa sua assinatura visual, seu senso de cor e a estética lúdica de suas criações, como os brincos de plantas em vasos ou os broches de nuvens pingando gotas de chuva de diamantes. “Gosto de cores e de coisas muito gráficas”, disse ela.
“As pessoas geralmente escrevem sobre como tudo dá certo”, disse Sheibani. “Mas para mim as coisas acontecem de forma indireta, com falhas e erros. O livro também trata de quando as coisas não dão certo e você precisa mudar de rumo.”
Com menos de 25 centímetros de largura e pesando apenas 3,5 libras, o livro foi projetado para ser facilmente manuseado. “Fazer um livro robusto cheio de fotos parecia completamente desinteressante”, disse ela. “Eu queria um livro que você lesse e contasse a história de uma verdadeira jornada criativa.”
